文章目录
  1. 1. 敦煌
  2. 2. 酒泉
  3. 3. 张掖
  4. 4. 武威

很小的时候,读到卫青和霍去病他们的故事,就很向往河西四郡。这是我对西北之行最大的期待。这段旅程计划了好多年,现在终于可以成行了。古时的四郡占据了整个河西走廊,如今的行政区划改变了很多。武威、张掖和酒泉仍然是地级市,但是河西走廊上多出了嘉峪关和金昌这两个超级小的地级市。嘉峪关嵌在酒泉中间,距离酒泉市区非常近,金昌在张掖和武威之间。我不知道为什么要设这两个面积如此之小的城市,查了资料后猜测可能是工业的原因。这两个小城的工业水平在甘肃都是名列前茅的,在当年现代工业刚起步的时代,独立建市是很自然的事情。相比较之下,原来四郡之一的敦煌经济规模太小了,如今只是酒泉管辖下的一个县级市,距离酒泉的中心城区肃州区有400公里,从地理上看完全可以独立建市的。只是如今行政区划主要考虑的因素是经济而不是地理和历史。

尽管如今河西走廊的区划和古时大不一样,我还是按照当年的四郡计划了我的行程。第一站从西安飞到敦煌,然后乘绿皮车从敦煌到酒泉站,在酒泉的中心城区住了一晚,之后是张掖,最后是武威。

敦煌

降落敦煌机场时飞机一直在摇晃,后来听说前一天的飞机因为大风迫降到嘉峪关机场了,我们运气还算不错至少降下来了。敦煌现在完全是一个旅游城市,市中心在沙洲镇,距离机场和火车站很近,是古时的沙洲所在。敦煌旁边还有个瓜州县也由酒泉管辖,和沙洲一样是个古地名。接我们的司机建议我们直接去鸣沙山和月牙泉,因为这两处离机场和市区都很近。看时间差不多下午五点了,司机看出了我的担心,告诉我这里八点半才天黑,现在太阳不大,是游玩的最佳时间。

进了景区后一眼就是无边的沙漠和沙漠堆成的山,这就是鸣沙山。我第一次见到沙漠,非常兴奋,租了鞋套套在脚上就往里走,发现迈步很艰难。景区有骆驼,可以把我们送到山脚然后再送回来。骆驼非常温顺,主人让它跪就跪让它走就走,步履很缓慢。我骑的骆驼前面的驼峰都瘪了,看来肯定是好久没喂食了,真可怜。骆驼的脚掌非常巨大,而且是软的,在沙漠行走就像船一样。到了山脚下我很怀疑是否真能够爬到山顶而不会陷进去,往上爬的过程非常吃力,但是每次最多陷到膝盖以下,还是能往上走的。到达山顶估计只有几十米的垂直上升,但是比爬了几百米的山还要累。下来就容易了,一路往下跑不用担心摔倒。从鸣沙山到月牙泉有硬路可以走,这里是沙漠里的绿洲,据说鸣沙山上的风是向上吹的,沙子从来不会飘到河里。远远地望去,沙漠中的一弯水牙,非常漂亮。

一直逛到八点,天果然还是亮的。晚上去沙洲市场,发现这里太热闹了,现在还是旅游淡季,每家食肆都坐满了人,要是到了旺季肯定要排队等位的。首先吃了最特色的驴肉黄面,驴肉的香味融在油辣椒和蒜泥里,加上筋道硬脆的黄面,非常不错。这里的烧烤也很好,羊肉非常香。食街旁边是购物街,很多小玩意,夜光杯是当地的特产。

第二天去阳关和玉门关。玉门关和阳关都在敦煌市区的西边,是当时大汉朝的国境线所在。玉门关在北边,距离市区90公里,阳关在南面,距离市区60公里,阳关和玉门关距离也是60公里。阳关和玉门关区域是一望无际的戈壁地带,只有这两个关口占据了水源。玉门关以北从汉朝时就修建了长城,阳关以南是青海的雪山,是一道天然的雪山。所以要想离开中国前往西域,只能从这两个关口经过。玉门关常常需要抵挡北面异族的入侵,所以商贾旅人一般都是走阳关,这也是阳关大道一词的来历。

我们的第一站是玉门关,一路都是寸草不生的戈壁。以前一直听说过戈壁这个词,以为和沙漠差不多,现在终于见到了。从外表上看,戈壁很像是一片具有坚实土地的平原,不像沙漠那样风一吹到处是扬沙。实际上戈壁下面全是石头,很多都是圆圆的鹅卵石,看来远古时代这里一定有很多水。由碎石组成的戈壁比沙漠更可怕,几乎完全没有土壤和生物,就是一片死地。我们一直走到快接近玉门关的时候才看到植物的痕迹,主要是骆驼刺,是一种生命力极强的植物,是骆驼天然的好食料。玉门关附近有水源,而且地势比较低,所以才有生命的迹象,如今这里建立了一个自然保护区,偶尔可以看到有鸟类飞过。玉门关的关城如今还在,考古界认为是汉朝的遗址,现存一个方城,边长差不多25米,高10米。玉门关的附近就是汉长城,都用铁栏杆保护起来了。长城以及关城都是用芦苇裹上砂石一层层垒起来的,直到今天还屹立不倒,可见当时的人是多么的厉害。

玉门关和汉长城景点基本还没有开发,只是保护了遗址而已,据说正在招商。阳关已经承包给个人了,整个景区修建得非常好。最外面是一座新修的城墙,门口有免费的导游,每隔一段时间就带上游客开始整段旅程。首先是一座新建的阳关博物馆,导游会为大家讲解阳关及古敦煌的历史、文化和地理,非常专业。然后穿过一个仿造的都尉府,可以买现场制作的通关文牒,走出大门就是古阳关的遗址。关城只剩下遗迹了,保存最好的是一段烽燧,比玉门关的方城略小。不远处修建了一座观景的长廊,天气好的时候朝南边可以看到青海的雪山,西北方向是一片戈壁,东南方向是渥洼池,这是汉武帝太乙天马的故乡,也是阳关区域最大的绿洲,如今的阳关镇中心就在渥洼池旁边。景区内还有王维的雕像,一个醉鬼的造型,据说是要感谢他的那首诗才使得如今的阳关这么有名。

离开阳关我们去了西千佛洞,是莫高窟附近的小石窟,数量很少破坏也很严重。据说旁边安西县的东千佛洞和榆林窟很不错,由于时间不够我们就没有去参观。第三天直接去莫高窟。距离火车站和机场都不是很远。现在是淡季,门票只要80元,每一队游客会配备一名导游,每一位导游持有不同石窟的钥匙。莫高窟总共有数百个大小的石窟,向游客开放的只是很小一部分。每位游客根据所跟导游的不同,可以参观其中的10个普通窟。另外还有一些特级窟,需要单独买票,150元一个,由导游一对一的讲解。每位导游介绍的10个窟结束后会回收听讲解用的无线耳机,但并不会把游客赶走。完全可以跟在其他导游的后面进入未参观到的石窟,没有耳机其实也不影响听话的质量,距离导游近点就可以了。

导游一般最先去的窟是16和17号窟,就是王道士发现藏宝的地方,由此引来了大量别有用心的国际友人,造成了无数珍宝流失海外。窟的对面是王道士居住的道观,现在成了一个资料陈列室,介绍了各个盗宝者的事迹。328号窟是唐朝的,佛祖有胡子,迦叶的表情非常传神,一副苦瓜脸,阿难歪腿扭胯地站着,看上去非常屌。329号窟和328的比较类似,不过佛像在鞑清被重塑过,弄得非常难看,旁边有个白脸的菩萨长得很像冯巩。259号是北魏时的窟,有佛祖和多宝佛排排坐的塑像。244号窟是隋朝的,有三世佛的塑像。237号窟最早是中唐的,画满了壁画,宋朝时在里面塑了佛像,鞑清时又改造过了,弄了一尊长脸的观音像,据说是照着慈禧老鞑爷的样子塑的。96号窟就是著名的9层大佛,在巴米扬大佛被炸后,成了目前世界第三高的大佛,是武则天时期修建得,穿着女装。148号窟是李广后人的私家窟,有一尊很大的卧佛,窟内还可以看到西夏的地砖。130号窟有着莫高窟中第二大佛,当时财力不够,没有第一大佛那么精致。251号窟也是北魏时的,供着弥勒,还留下了让人绕塔的通道。331号窟和329号比较像,也是鞑清朝时维修过的,窟顶壁画上的飞天很多。335号窟的塑像仍然是鞑清的造型,很难看,但是壁画是唐朝的,画了维摩诘和文殊菩萨辩经的故事,非常精美。335号窟内还有336和337号窟,分居左右,都比较小。55号窟是五代的,当时的归义军曹氏家族控制了敦煌区域,向汉室效忠,这一窟是曹元忠建的功德窟,厅非常大,但是塑像比较僵硬,壁画也很简单。61号窟也是曹元忠建的,原先此窟的顶部有两个隋朝的小窟62和63,由于空间不够,把他们凿开了,建了一个大窟,现在仍然能看到进门的顶部有62和63号窟的壁画,61号窟内本该供奉文殊菩萨,可惜塑像被抢走了,壁画是五台山,气魄非常宏大。进门处的壁画在元朝时被覆盖了,可以看到黄道十二星座的图案,双子座是两个蒙古小孩的样子,这是目前非常少见的元代壁画,因为其他的基本都被张大千给剥光了。

每位逛完石窟的游客除了赞叹古人的艺术水平以外,最强烈的感情当属对破坏者的谴责。在这些和莫高窟相关的人物中,王道士应该是之前争议最多的人物,不过现在主流的观点都已经消除了余秋雨文章的影响而认为他是个好人,因为朝廷一直不理睬他的发现没办法才卖给外国人的,而且文物去了国外后反而能保存,这和我的观点一致就不多说了。在那些外国人中,早期花钱买的欧洲人和日本人其实也还是不错,他们是探险家而且识货,花钱买走藏宝是非常正常而且道德的行为。只是后来的美国人就有些不象样了,拿药水把壁画粘走、把佛像杂碎搬走,这是完全的强盗行径。另外还有一个真正值得争议的人物,就是张大千,他当年在敦煌呆了近三年的时间,临摹了大量的壁画,本来像他这么有名望的人呆在莫高窟肯定会促进社会对其的保护,而且被他这样的大师临摹过的东西肯定只会变得更有价值。唯一的不好就是张大千这个人临摹的时候一点也不老实,他发现很多壁画都有好多层,因为不同的朝代会覆盖前人的成果然后重新作画,越往里的壁画年代最久,以唐朝居多,本来水平就很高,于是老张把外面的全部剥下来,外层的碎片全部毁弃,比美国人还狠。也许他不知道有技术可以同时保存各层的壁画,也许他觉得那些匠人的作品被他临摹之后就没有存在的必要了,总之今天我们损失了大量的真品原件。无论初衷如何,这种做事情不考虑其他人的做法我很不欣赏。

莫高窟景区的外面有一个陈列馆,保存了一些文物,还有几个复制的窟用来让人们拍照。现在附近正在修一个数字中心,据说收集了海内外所有壁画和雕塑的图像,通过3D技术还原所有窟的真实场景,以后的游客将能通过现代科技全面地欣赏莫高窟,有传闻说真实的窟将不再向普通游客开放,不过官方一直是否认的。现在开放的窟其实保护得并不好,很多壁画一直在褪色,可以预见将来开放的窟肯定是越来越少,就像现在这个不安定的世界上的很多景点一样,要趁早去逛,逛一样就少一样了。

敦煌是我在河西四郡中停留时间最长的,也是四郡中唯一的一个县级市。当地主要的产业是旅游,不过也种植葡萄。荒凉的戈壁上可以看到很多晾晒葡萄的房子。这里干旱缺水,位于甘肃的西北角,是真正意义上的大西北。以前总以为这里环境恶劣不适合生存,来了后才发现完全不是这样,敦煌已经是缺水极其严重的地方了,不谈工业的话,生活起来还是非常舒适的,我很喜欢这样干燥的气候,比起中部和南方的潮湿要舒服太多。市中心规划得井井有条,街道非常干净,好吃的东西特别多。也许是因为这里的土地不容易生长各种生物,一旦长出来的都是大地的精华。这里的人素质也非常高,带我们玩的司机就是本地土生土长的农村人,小时候经常在莫高窟的大佛手心里打牌,从谈吐见识来看比起大部分大城市的人都强,为人也非常厚道,对于各个景点是否能玩到比我们还着急,不到最后送到火车站坚决不收钱,之前本来是包车两天,第一天下午到机场等我们然后带我们去月牙泉差不多也占用了他半天时间,但是坚决不要我们多给的钱,一度让我产生了这不是在中国的错觉。

酒泉

乘坐从敦煌到酒泉的绿皮车,一路都是戈壁,寸草不生,太阳一直在后面跟着我们走。在一个地级市的范围内走了将近6个小时。我们到达的酒泉是酒泉市的中心城区肃州区。晚上到达早上离开,也没时间去寻访霍去病的酒泉遗迹,只是匆忙地感受了一下这个城市。酒泉城区建设得不错,晚上也是灯火辉煌的。酒店旁的一家德克士将近12点还有很多人。一大早出租车就很多。酒泉明显比敦煌要多水,路边种了很多树。

我原来以为发射卫星的机构很多都在这里,其实并不是这样,那个基地在内蒙古,距离酒泉有两百多公里,当时命名酒泉主要是掩人耳目,当然也是因为附近只有酒泉最知名的缘故。现在的酒泉市是辖区巨大的一个城市,面积将近甘肃的一半,也是甘肃的肃字来源。

张掖

张掖是河西走廊的咽喉所在,素有金张掖一说。从酒泉到张掖的火车上,就可以看到戈壁和荒地完全没有了,处处是良田。这边水草丰富,气候宜人,在古时候是一个黄金地带。只可惜这样的地方如果没有什么大势力的后台的话,在这个年代注定要成为农业城市,所以今天的张掖远不如古时。张掖的市中心是甘州区,是古甘州的所在,也是甘肃甘字的来源。

我们的第一站是甘州市场,这边的小吃也非常多。有个牛肉小饭不错,把面食切得和米粒一般大,用牛肉汤熬熟,加了很多香菜,吃起来感觉很爽口。还有种食物叫做搓鱼子,应该是本地最特色的东西了。也是用面食搓成梭形,像小鱼苗一般大,煮好后拌上用豆腐制成的炸酱,再倒上一碗油蒜,非常可口。还有种食物叫炒炮,像鞭炮一样的面食,用很浓的汤煮熟,再点上一斤精排和一碟韭黄,虽为小吃胜似大餐。

市中心有一个镇远楼,是明朝时修建的,很像西安的钟楼。以其为起点在街上闲逛,感觉和别的城市差不多,卖什么的都有。我还看到一家周黑鸭,只是那只鸭子不是分头而是扫帚头。

市区内的景点中最有名的应该就是大佛寺了。进去后让人很震撼,我去过的寺庙算起来也不少,大佛寺绝对可以排在前几名。主殿非常巨大,色调为灰色,满眼都是历史的沧桑感,和常见的金红色调的佛殿完全不一样。殿内有一座巨大的卧佛,地砖一看就是西夏的,和敦煌西夏窟的很像。后殿有博物馆,展示了张掖的佛教史,很值得一看。

大佛寺附近有个木塔寺,也是市区的著名景点,历史上的木塔损坏过很多次,现在的是上世纪初修得。如今的木塔寺成了一个开放式的公园,围绕木塔有一个广场,成了市民活动的一个区域。

下午离开市区去看丹霞。现在沿途在修路,比较颠簸。这几年过来看丹霞的人特别多,把当地的旅游都带起来了。同一片区域因为分属两个不同的县,因此分成了两个景区。首先去的是冰沟丹霞,在肃南县,这是一个裕固族的自治县,沿途可以穿过他们的街道,看到有的建筑顶上做成了裕固族帽子的样子。冰沟丹霞的特色在于丹霞地貌的形态,各种千奇百怪的山形,不过比不上张家界。我们很快逛了一遍就出来了。前往另一个景区位于临泽县的七彩丹霞,网上各种美图都是这里的,在阳光的照耀下呈现五彩缤纷。当天是阴天,没有那么好看,但是仍然能看到很多颜色,一层一层的,真是鬼斧神工。丹霞地貌的土质风化非常严重,用手指轻轻一捏就成粉碎,随风散于无形,色彩也消失在了风中。

回城的路上经过了黑河,宽阔的河道如今只剩下涓涓细流。黑河化自祁连山的雪水,滋养了张掖城数千年,造就了金张掖的美名,希望不要干了。

武威

武威不是著名的旅游城市,很多攻略都不经过这里。不过冲着凉州的名声也该来看看。整个城市和我印象中的西凉完全不一样,一点也不苍凉,也看不到戈壁之类的西北特色。街上的食肆和大多数的大中型城市都差不多,都是本地人吃的,不像其他的旅游城市都是各种小吃。我们吃了重庆火锅和一家当地的私房菜。印象中有一个凉州酿肉很不错。

武威的火车站很气派,还有一个很大的寄存包裹的窗口,服务非常好。武威的交通也很方便,火车站广场就是各路公交的起点,几乎所有景点都被公交覆盖了。车次也很多,等车从来不用超过五分钟。第一站是南门,是一座挂有凉州牌匾的城楼。旁边穿过一条食街就是文庙。

文庙据说是全国三大孔庙之一,不过热河、德阳、韩城等城市也这么说。武威文庙的景区确实很大,可惜我进去之前一个游客也没有。文庙的东侧是文昌宫,西侧是孔庙。还有几间展厅,是以前的武威博物馆所在,不过现在只开了一间,展览了各朝的石碑和石雕,完全没有人看管,所有文物都触手可及,我反而没有了在其他博物馆想伸手去摸玻璃下面宝物的冲动。文庙的中心大成殿非常冷清,孔子的左侧依次是颜回、子思、闵子骞、冉雍、子贡、 子路 、卜商、有若,右侧依次是曾子、孟子、冉伯牛、宰予、冉求、言偃、 子张、朱熹。

文庙外面有西夏博物馆,非常值得一看。武威是当年西夏的陪都,这里也是第二大的西夏博物馆。里面藏有一个国宝西夏碑,是从附近的大云寺发现的,整块碑并没有用玻璃罩保护起来,可以近距离地观察碑文。这块碑是现今最完整的内容最丰富的西夏文和汉文对照的碑。对于破解西夏文字有很大的作用。西夏文乍一看就是汉文,和汉字的偏旁部首笔画几乎一样,但是每个字都不认识。如今已经成了无人使用的死文,不过现在已经差不多全部破译了。附近的大云寺也是一个很古老的寺庙,楼上的铜钟还能敲响。

大云寺的不远处有罗什寺,现存有罗什寺塔,这是鸠摩罗什大师的舌舍利塔。大师一生非常传奇,年轻时被苻坚的手下吕光俘虏,在武威滞留了近二十年,这段时间熟习了汉语。姚兴即位后,迎接大师回长安,开始了译经生涯。大师圆寂后留下了三寸不烂之舌的舍利,验证了其译经之无误,供奉在如今的舍利塔之下。大师虽为胡人,但是汉语水平比起同行实在是强太多了,实在不敢想象没有鸠摩罗什的佛教会变成什么样子。我年少读金刚经时就对大师仰慕不已,今日拜于塔下,感慨万千。

论景点,武威名气最大的应该是雷台,这是一座汉墓的遗址,著名的马踏飞燕就是出自于此,只是如今被藏在了甘肃博物馆。不过雷台的博物馆也保留了一些出土的文物,仍然值得一看。景区的山上有雷台观,是明清时祭雷神的地方。有研究称雷台汉墓的主人是张道陵,于是给雷台观蒙上了一层神秘的色彩。如今的雷台观非常的气派,雷神主殿色彩斑斓,我第一次见到辛天君以一个非常搞怪的造型出现在大殿。

武威的景点中海藏寺是最远的,交通也不是很方便,但是绝对不能错过。根据地图和车站,会来到一个海藏寺的游乐场,旁边有个天仙宫,但这些和海藏寺都没有什么关系,一定要穿过游乐场或者走进旁边的巷子里,才会看到真正的海藏寺的大门,有一座非常古朴的牌坊。海藏寺始建于南宋年间,寺内的大雄宝殿和华严三圣殿都是满清时修建的,唯一的遗址在后山的灵均古台之上,有座无量殿。整座寺庙非常古朴清静,给人一种很安宁的感觉,和如今的很多佛寺大不一样。

细数我去过的城市,儒释道三家都能完美展现的,武威要排第一。在河西走廊上,也许如今的武威是最不著名的,也是游人最容易漏掉的,但它是我最偏爱的。整个城市游人很少,基本都是本地人,感觉非常文明而且富有生活气息,最关键的是太有文化了,无论是一听就能激起胸中热血的凉州城还是静伫于闹市的文庙、罗什寺和雷台观,都让人仿佛回到了古时的辉煌。作为河西四郡的最后一站,也让我回味了一下这次甘肃游,过来之前,甘肃在我心目中是一个比较没有存在感的省份,既没有什么宣传和炒作,也没有什么恶名,过来之后,又一次见识到了什么是底蕴,真正的底蕴就是对自己的一种认同感吧,是一种不求任何他人的看法不试图去传输任何自己的价值观的淡定,河西四郡的游历使我觉得自己的境界都上升了。

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  1. 1. 敦煌
  2. 2. 酒泉
  3. 3. 张掖
  4. 4. 武威